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Consejos para iniciarse en la fotografia nocturna de larga exposición

Consejos para iniciarse en la fotografia nocturna de larga exposición

La llegada del verano suele traducirse, fotográficamente hablando, en cielos rasos sin apenas atractivo, poca visibilidad por la calima, luz y sombras muy duras y, sobre todo, mucho calor. Por ello, es la mejor época para realizar una de las disciplinas fotográficas más impresionantes y que más auge están teniendo en los últimos tiempos: la fotografía nocturna de larga exposición de paisaje. Básicamente, se trata de fotografiar por la noche utilizando la luz que refleja la Luna, iluminando artificialmente la escena con linternas o flashes, o una combinación de ambas. El resultado, casi siempre sorprendente, dista mucho de lo que se puede realizar durante el día.

Las estrellas suelen ser las reinas del firmamento nocturno. La estrella Polar, situada en la constelación de la Osa Menor, nos indica el Norte y es la única estrella del hemisferio Norte que no se mueve, que permanece fija (siempre tomando como punto de referencia la Tierra). El resto de estrellas “giran” alrededor de ella formando una elipse. Cuanto más alejadas de la estrella Polar, más rápidas se mueven las estrellas con respecto a nosotros. Por ello, para un mismo tiempo de exposición, los trazos serán más largos conforme encuadremos más hacia el sur.

La cantidad de luz en la noche depende muchísimo de si hay Luna o no, y de la fase de ésta. Con Luna llena podemos ver perfectamente el paisaje a simple vista. Sin Luna solo somos capaces de distinguir algún perfil. Debido a ello, obtener exposiciones largas con trazos de estrellas con Luna llena suele ser difícil. Y al contrario, obtener estrellas como puntos y el todo paisaje iluminado sin Luna es también muy complicado. Por ello, la presencia, hora de salida y puesta y la fase de la Luna es un parámetro que debemos controlar. No ilumina igual una Luna casi menguante que una llena y es algo que condiciona completamente esta disciplina.

Al realizarse en relativa oscuridad, esta disciplina tiene varias dificultades adicionales a la fotografía diurna: ¿Cómo compongo, enfoco y mido la luz si todo está oscuro y no veo casi nada? Es mucho más fácil de lo que parece.

Encuadrar y medir la luz se realizan casi al unísono. Colocamos nuestra cámara en modo M y seleccionamos un ISO alto, abrimos diafragma al máximo y una exposición de varios segundos. Encuadramos a ojo hacia donde esta nuestro motivo y realizamos la fotografía. Con esta combinación podremos ver la escena a través de la pantalla y podremos recuadrar para componer correctamente la imagen. Así, iremos repitiendo la operación hasta que esté perfectamente encuadrada la imagen.

Ya tenemos compuesta nuestra fotografía. ¿Cómo mido la luz? Revisa el histograma de tu última fotografía y comprueba si la cantidad de luz es correcta, está sobrexpuesta o está subexpuesta. Conviene recordar que estamos realizando fotografía nocturna y que el histograma, por lo general, debe estar desplazado a la izquierda sin tocar el borde, ya que tendremos gran cantidad de tonos oscuros (negros y grises, normalmente sin blancos) en la escena. No es que nuestra imagen “esté” oscura, es que “es” oscura. Según esté sobrexpuesta o subexpuesta, aumentaremos o disminuiremos el tiempo de exposición para que nos dé un histograma correcto.

Si queremos que las estrellas salgan como puntos fijos en nuestra fotografía, tenemos que emplear un ISO alto y velocidades de segudos. No nos preocupemos por usar un ISO tan alto, o incluso 6400: todas las réflex actuales suelen soportar con un nivel de ruido muy aceptable estos valores. Por el contrario, si queremos que las estrellas salgan con trazas (debido a su movimiento aparente respecto a nosotros), debemos utilizar velocidades mucho más lentas, del orden de varios minutos y un ISO bajo.

En ausencia de Luna o con muy poca iluminación se pueden conseguir exposiciones de incluso 1 hora. ¿Cómo se indica a la cámara que haga exposiciones tan largas? Utilizando el modo “bulb”, que es una opción (normalmente en modo M, situado justo después de alcanzar los 30″) que abre el obturador en el momento que presionamos el disparador y lo cierra en el momento que desbloqueamos el disparador y lo soltamos, controlando así nosotros el tiempo, desde 1 segundo, hasta que la batería aguante. Para ello se hace imprescindible un disparador remoto, mejor si es programable, pudiendo así escoger exactamente el tiempo que va a estar abierto el obturador.

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Si queremos iluminar parte de nuestra con luz de flash externo o linterna, debemos controlar la potencia o duración de la iluminación teniendo en cuenta el diafragma e ISO utilizado. Primero la prueba y error y luego la experiencia nos ayudaran a definir estos parámetros.

Para enfocar tenemos dos técnicas. Iluminar al sujeto con una linterna o un láser y tratando de que la cámara enfoque a ese punto utilizando el enfoque puntual o, si nuestro objetivo tiene la escala de enfoque, colocamos el enfoque en manual y regulamos a infinito el enfoque de este. Esta última opción, siempre la escala de enfoque de nuestro objetivo esté correcta, nos aseguramos un enfoque perfecto de nuestra escena. Una vez enfocado, acordémonos de desconectar el enfoque automático (AF), para que no trate de volver a enfocar cuando nos dispongamos a realizar la fotografía. Con este método no necesitamos recurrir a la hiperfocal, técnica compleja que no siempre da buenos resultados y que algunos justifican erróneamente como la única opción para realizar un correcto enfoque.

Una vez encuadrado, medida la luz y enfocado, utilizaremos el bloqueo del espejo y el disparador para ejecutar la toma. La cámara en ningún momento debe moverse, bien porque tocamos un botón, la rozamos accidentalmente, el suelo no es lo suficientemente estable o el viento la ha movido. Terminada la toma, hay que revisar el histograma, si esta enfocada, esta movida y que no se nos ha colado ningún elemento extraño en la escena (desde una bolsa que no habíamos visto o el trípode un compañero que realiza una toma dentro de nuestro encuadre).

Solo nos queda repetir la operación con diferentes velocidades y encuadres para disfrutar de una velada de lo más fotogénica. Al principio es normal que pueda parecer un mundo y no obtengamos resultados óptimos, pero es cogerle el punto y aprender de los errores. Os aseguramos que repetiréis.

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¿Qué equipo necesitas? No es nada del otro mundo y suele ser bastante barato:

  • Cámara digital réflex o sin espejo con modo “bulb”.
  • Trípode y disparador remoto.
  • Al menos una batería adicional (esta disciplina “devora” las baterías, al estar el obturador mucho tiempo abierto)
  • Flash y linterna muy recomendable, tanto para moverse uno mismo como para iluminar la escena. Pueden ir acompañados por geles de colores, tanto para corregir la temperatura de color como para crear colores chillones.
  • Y por supuesto, buena compañía, tanto para echarse unas risas como para ayudaros a iluminar. Nunca hay que ir solo, y menos de noche.

Podéis aprender, afianzar y practicar tanto estos como muchos otros conceptos y trucos en nuestros próximos cursos y talleres de fotografía nocturna, que se realizamos en la Serranía de Cuenca (sin Luna), los Badlands de Teruel (con Luna) o Vía Láctea, estrellas y castillo (sin Luna). ¡Os esperamos!.

 

4 Comentarios

  • RICARD NAVALON CALVO Posted 9 septiembre, 2017 17:10

    buenas tardes, soy aficionado a la fotografía nocturna… y siempre utilice analógico, ahora me planteo comprar una cámara digital para este tipo de fotografías… y lo cierto es que me estoy volviendo loco para encontrar una cámara adecuada… buena calidad, bull, sin ruido y a un precio asequible … mirrorles o reflex… estoy mirando en internet y no sale en muchas especificaciones, y cuando creo que encuentro la adecuada … resulta que finalmente la cámara esta limitada en 2 min , 5 min o al menos el fabricante te sugiere esos tiempos máximos…lo cierto es que en analógico conozco pero el digital …es un mundo que no conozco..ruego que alguna persona que se dedique a este tipo de fotografía
    a me recomiende algo que realmente sirva para este tipo de fotos y que no me encuentre con limitaciones una vez comprada… otro detalle mi presupuesto es de unos 500 euros x lo que eso puede ser también un problema… gracias por vuestro tiempo

    • Objetivo Valencia Posted 11 septiembre, 2017 17:45

      Hola Ricard

      Tu presupuesto limita mucho el equipo ideal para fotografía nocturna, ya que sería una Full Frame con objetivos muy luminosos sobre todo para tener el menor ruido posible. Se pueden hacer muy buenas fotos con equipos más modestos, pero 500 € se antoja demasiado limitado porque necesitarás a priori un objetivo ultrangular que ya vale al menos la mitad de tu presupuesto.
      Por menos de 400€ tienes esta cámara con objetivo con la que podrás empezar: http://amzn.to/2w1fk8h Pero seguramente se te quedará corto pronto ya que tiene solo hasta ISO 6400 y te generará ruido.
      Mejor si te puedes estirar hasta los 600 € con esta http://amzn.to/2jg5QA4 , que alcanza los 25.600 ISO y el objetivo es mejor. Lo puedes ampliar con un 10-18mm posteriormente, pero tendrás una cámara que te permitirá hacer muchas cosas. La primera se quedará limitada y sinceramente si lo puedes evitar mejor.
      Ten en cuenta que la fotografía nocturna es muy exigente ya que no hay luz (o casi) y además las estrellas se mueven.
      Ánimo con la decisión.

      • ricard navalon calvo Posted 12 septiembre, 2017 16:49

        voy a esperar y comprar un buen objetivo… seguro vale la pena tener paciencia para conseguir fotos dignas, muy agradecido por tus comentarios, de verdad gracias

        • Objetivo Valencia Posted 12 septiembre, 2017 16:50

          Pensamos que es lo mejor. Un buen objetivo luminoso te ayudará y mucho en las fotos nocturnas. Gracias a ti :)

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